Costume au XVIIe siècle
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2008-06-25T08:00:35Z
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Correction d'homonymie vers [[Valois]]
L'expression '''costume au XVII{{e}} siècle''' désigne un tournant de l'[[histoire du costume]] : progressivement, un nombre croissant de personnes commencent à s'habiller d'une manière qui change assez rapidement, indépendamment des nécessités vestimentaires et des traditions locales. Ce phénomène [[Europe|européen]] prélude à l'apparition de la [[Mode (habillement)|mode]] dans les sociétés occidentales.
== Contexte ==
La période de la [[Renaissance (période historique)|Renaissance]] marque en [[France]] le passage du [[Moyen Âge]] à l'époque dite [[époque moderne|moderne]]. La [[Renaissance française]] est due à l'influence directe de la [[Renaissance artistique|Renaissance italienne]] et par l'entremise des [[guerres d'Italie]]. La Renaissance change la façon de vivre et de penser le monde et l'homme en France. Le costume reflète lui aussi ces changements.
À la Renaissance, le costume est largement influencé par la mode italienne qui lui donne élégance, luxe et raffinement des étoffes. Cette période inscrit dans la mode française plus de légèreté et de couleurs.
Au {{XVIe siècle}}, le costume en France subit une autre influence, celle de l'[[Espagne]], pays alors puissant grâce à ses découvertes en [[Amérique]]. L'Espagne, surchargée d'[[or]], d'[[argent]] et de [[perle]]s, promulgue lois et édits pour restreindre les excès de richesses des costumes. La mode est alors aux vêtements noirs et à la sobriété.
Le {{XVIIe siècle}} oscille entre austérité et extravagance. Dans ce siècle, la mode française et hollandaise se répercutent plus ou moins fortement dans toute l'Europe grâce à des politiques économiques et commerciales de grande ampleur. Ces deux pays n'exportent pas seulement des denrées consommables mais aussi un état d'esprit, une façon de considérer le monde à travers l'art en général, en particulier à travers la manière de concevoir les costumes.
Néanmoins, le costume féminin durant ce siècle évolue beaucoup moins que l'habillement masculin qui subit d'importantes transformations. Il faut attendre le début du {{XVIIIe siècle}} pour que le costume féminin connaisse des modifications substantielles.
== Les influences au début du XVII{{e}} siècle ==
Le début du {{XVIIe siècle}} est marqué par les guerres mais aussi par des économies florissantes et par l'apparition d'importants courants artistiques.
De [[1590]] à [[1715]], l'[[Europe]] est secouée par de nombreux conflits politiques et religieux. Le {{XVIIe siècle}} voit l'arrivée d'une [[esthétique]] nouvelle et d'une conception différente de la vie (l'humanisme de la Renaissance aboutit à la réforme donc à d'autres façons de réfléchir, d'autres systèmes de pensée ; par ailleurs la découverte d'un nouveau continent élargit le monde). Le [[costume]] est influencé par la situation [[politique]] ainsi que par la situation [[économie|économique]] (nombreuses manufactures, améliorations des techniques, nouvelles politiques économiques) et par les différents courants intellectuels et artistiques apparaissant au cours de ce siècle<ref>Boucher, F. (1996). Histoire du costume en occident</ref>.
=== Les courants artistiques <ref>Boucher, F. (1996). Histoire du costume en occident</ref>===
Après une phase de démesure, les courants artistiques vont faire place à la sobriété.
Le [[baroque]] puis le [[classicisme]] donnent le ton au costume. Entre [[1625]] et [[1670]], sous l'influence du baroque, le costume use d'imagination et de virtuosité : absence de mesure, recherche de mouvement, d'opposition, de liberté. Ainsi le costume évite la froide retenue [[Réforme protestante|réformiste]] et celle de la [[Contre-Réforme]] : il puise dans la profusion de détails, dans l'outrance qui ira jusqu'à la préciosité. La symétrie et l'équilibre ne sont plus de mise.
Ces influences se font plus ou moins sentir selon les pays : la [[France]], les [[Flandres]], l'[[Espagne]] et l'[[Europe centrale]] sont les pays les plus sensibles aux évolutions baroques qui se présentent dans les arts. Les pays de religion réformée ([[Angleterre]], [[pays nordiques|États nordiques]], [[Allemagne]] du nord et bientôt [[Amérique]]) sont moins touchés.
Après 1670, le classicisme influe à son tour le costume. En opposition à « l'anarchie baroque », ce courant artistique vise plus de clarté et plus de dignité.
Cette évolution dans le costume et dans l'[[art]] en général pourrait être également mise en parallèle avec l'établissement de [[monarchie absolue|régimes d'autorité]].
=== Politique et économie ===
La [[France]] va influencer de manière importante l'évolution du costume européen.Après l'[[Italie]] et l'[[Espagne]], la France et la [[Hollande]] vont à leur tour inspirer la [[mode (habillement)|mode]] de ce siècle. L'influence de la France dans la mode passe par l'extension de sa [[politique internationale]] et par le renforcement de ses [[politiques économiques]] et commerciales.Le rayonnement du costume français sur toute l'Europe commence sous le règne d'[[Henri IV de France|Henri IV]] (1589-1610), s'étoffe sous [[Louis XIII]] (1610-1643) et devient absolu avec [[Louis XIV]] (1661-1715)<ref>Boucher, F. (1996). Histoire du costume en occident</ref>.
Lorsque Henri IV arrive au pouvoir, la France est affaiblie par les [[Guerres de religion (France)|guerres de religion]] qui durent globalement pendant toute la seconde moitié du XVI{{e}} siècle. Pourtant, après plusieurs années de déclin, la France au début du XVII{{e}} siècle retrouve la paix qui sera favorable à l'économie en générale .
En ce qui concerne le costume, Henri IV a par exemple développé les [[industrie]]s de [[soie]]s<ref>Boucher, F. (1996). Histoire du costume en occident</ref>.
Le règne de Louis XIII est marqué par l'abaissement des grands et des [[protestantisme|protestants]]. En effet, ce roi souhaite redresser l'autorité de l'État, réaliser l'unité religieuse en brisant l'État dans l'État, c’est-à-dire le groupe protestant formé sous la régence autour des [[Maison de Rohan|Rohan]]. De même, Louis XIII désire restaurer la religion et purifier les mœurs<ref> Article ''Louis XIII'' par J. Meyer, Encyclopaedia Universalis, vendredi 20 octobre 2006</ref>.
Dans la continuité, Louis XIV accroît la puissance de la France en Europe en politique, par la puissance [[armée|militaire]] et par la [[culture]]. Il met en place un état centralisé et absolu ; la Cour de [[Versailles]] lui permet de contrôler les nobles. De même, l'économie dessert favorablement l'expansion de la mode française : le [[colbertisme]], variante du [[mercantilisme]], associé au [[protectionnisme]] permet d'augmenter les [[exportation]]s et de baisser les [[importation]]s.
== Le costume de 1590 à 1645 ==
De 1590 à 1645, le costume va passer du luxe sous [[Henri IV de France|Henri IV]] à l'austérité sous [[Louis XIII]].
=== Description du costume au début du siècle<ref>Boucher, F. (1996). Histoire du costume en occident</ref> ===
[[Image:Henri-Pourbus.jpg|thumb|left|300px|Henri IV par [[Frans Pourbus le Jeune|Pourbus]].]]
Le costume masculin et féminin au début du siècle montre peu de changements par rapport au costume de la période précédente.
Le costume masculin se compose du ''[[pourpoint]]'' ([[vêtement]] d'homme qui couvre le torse jusqu'au dessous de la [[ceinture (vêtement)|ceinture]]) ; ce pourpoint est arrondi dans sa partie inférieure, comporte des épaulettes et des ailerons (manches très courtes au dessus de l'épaule), à petites ou grandes taillades<ref>Fente aux manches qui laissent apercevoir la doublure. Quelquefois ''bandes fixées seulement aux deux extrémités qui, en s'écartant, laissaient voir la doublure du vêtement'' (page 474. F. Boucher, 1996). Les taillades sont aussi appelées ''crevés'' ou ''petits crevés''.</ref> (ou ''crevés''), un collet ([[col (vêtement)|col]] ou [[Collerette (costume)|collerette]]) droit avec une [[Fraise (costume)|fraise]] tantôt ronde, tantôt souple et tombante à la confusion, ou alors un collet monté ou rotonde. Les ''trousses'' (haut-de-chausses court et relevé) se font remplacées par les chausses dites en ''bourses'' ou par d'autres plus allongées dites ''à la gigotte'' et ''à la vénitienne''.
À la fin du {{XVIe siècle}}, le costume français est influencé par la mode espagnole : c'est l'austérité espagnole contre l'extravagance des [[Maison capétienne de Valois|Valois]]. Il reste au début du {{XVIIe siècle}} encore quelques éléments de la renaissance, dont dans le costume féminin les crevés (ou taillades), qui étaient à la mode sous [[François 1er|François premier]].
[[Image:Salomon_Mesdach_001.jpg|thumb|280px|Portrait de Anna Boudaen Courten, par Salomon Mesdach. 1619.]]
Dans la mode féminine, les manches sont volumineuses. Le ''vertugadin'' se métamorphose : d'abord ''bourrelet'' (sorte de petit coussin) porté sur les hanches, il devient un plateau, toujours porté sur les hanches. La [[jupe]] est très froncée à la taille. Tous ces éléments donnent à la silhouette féminine une forme de tambour. Pourtant, au début du XVII{{e}} siècle, on ne peut pas encore entr'apercevoir l'apparition d’une [[mode (habillement)|mode]] nouvelle.
=== Bourgeois et nobles : bataille sociale à travers le costume <ref>Boucher, F. (1996). Histoire du costume en occident</ref>===
Au XVII{{e}} siècle, les [[Bourgeoisie|bourgeois]] suivent de très prés la mode lancée par les gens de la noblesse. Sous Louis XIII, tout le monde souhaite être élégamment vêtu et tous les hommes veulent porter l'épée. Les bourgeois, catégorie sociale apparue au XII{{e}} siècle, possèdent parfois une fortune plus que confortable, leur permettant d'acquérir des tissus onéreux portés par la noblesse.
Le costume permettant de noter le rang social d'un homme, la [[noblesse]] surenchérit alors de luxe et d'extravagance. Pour garder une différence avec les bourgeois et afin de maintenir un certain prestige, les nobles tentent différentes stratégies : par exemple, ils se changent tous les jours ce qui, bien entendu, a un prix très élevé surtout lorsqu'une fortune est malmenée par une [[dépréciation]] de la monnaie. De ce fait, les gens de la noblesse utilisent des bas à bottes de [[Textile|drap]] et non de soie, plus coûteuse et plus fragile. Les bourgeois imitent alors cette mode qui, néanmoins, vise à restreindre les dépenses.
De nombreux [[édit]]s et [[Règlement administratif|règlement]]s tentent d'enrayer ce phénomène de surenchérissement. Ils spécifient quels [[textile|tissu]]s doivent être portés, prohibent [[broderie]]s, [[dentelle]]s, ornements en [[or]] ou en [[argent]]. Pour illustration, un règlement indique que les bourgeois ne doivent pas avoir plus d'un laquais, habillé de [[bure (étoffe)|bure]] brune et non de drap teint. Le [[velours]] est interdit aux laboureurs et aux gens de basse condition. Toutefois, les [[lois somptuaires]] sont très rarement suivis par la [[Société (sciences sociales)|société]] parisienne.
=== Sous Louis XIII <ref>Boucher, F. (1996). Histoire du costume en occident</ref>===
[[Image:Daniel-Mytens-Charles-I_1625-1649.jpg|thumb|left|280px|<center>Charles Ier roi d'Angleterre (1625-1649) par Daniel Mytens.<br/><small>Charles Ier porte un pourpoint avec des tassettes. Le haut du pourpoint et les manches possèdent des taillades. Les hauts-de-chausses sont dits à la gigote.</small></center>]]
Sous [[Louis XIII]] (1610-1643), les costumes masculin et féminin évoluent vers moins de garniture, vers plus de sobriété élégante.
L'édit somptuaire de 1633 enlève toutes extravagances et recommande fortement une mode austère, à savoir des étoffes unies, des manchettes et des cols sans [[dentelle]]s. Le caractère très pieux de Louis XIII semble avoir influé la mode dans ce sens.
Le pourpoint est uni ou à taillades et il possède des [[basque (vêtement)|basques]] longues (''tassettes''). Il se boutonne en haut et s'ouvre sur le devant en bas pour laisser entrevoir le jabot (en lin ou en dentelle) de la chemise. Les manches sont tailladées ou fendues dans la longueur pour laisser voir la [[Chemise (vêtement)|chemise]] ; elles se resserrent aux poignets.
Les [[Hauts-de-chausses|haut-de-chausses]] s'arrêtent aux genoux, étant soit serrés sur la jambe, soit laissés flottant en [[pantalon (vêtement)|pantalon]].
La [[Cape (vêtement)|cape]] ou désormais ''[[Manteau (vêtement)|manteau]]'' se porte sur les deux épaules ou sur une (''à la Balagny''). Il existe plusieurs sortes de manteaux dont : la ''hongreline'' (doublée de fourrure), la ''casaque'' et le ''rochet''. Le [[caban]]<ref>S'écrit aussi gaban. Le caban est peut être le premier manteau en tant que tel à être importer en Europe dès le milieu du XIV{{e}} siècle. D'origine arabe, il possède de larges manches non rattachées sous les aisselles et est parfois porté avec une ceinture (page 458, F. Boucher, 1996).</ref> du XV{{e}} siècle reste en vogue.
Les [[bas]] en soie sont de toutes les couleurs et les [[chaussure]]s sont travaillées de manière à laisser voir les bas de [[soie]]. Pour l'hiver ainsi que pour la chasse, les bas sont en [[laine]]. Les bas à bottes sont en toiles et se mettent par-dessus celui en soie ; ils sont dits ''à étrier'' lorsqu'ils sont sans bout et sans talon. Les bas à bottes ont dans leur partie haute un entonnoir en dentelle qui se met par dessus l'entonnoir de la botte.
[[Image:Anthonis_van_Dyck_018.jpg|thumb|280px|<center>Portrait de Marguerite de Lorraine par [[Antoine Van Dyck|Anthonis van Dyck]] (1599-1641).<br/><small>Les manches sont bouffantes et la taille est haute. Le costume possède également des manches et un col en dentelle.</small></center>]]
La silhouette de la femme se métamorphose : l'emplacement de la taille se rehausse et les épaules s'élargissent.
Le ''corps de jupe'' (c’est-à-dire la partie haute de la jupe, le [[corsage]]) est baleiné avec un plastron rigide dont la pointe déborde sur le ''bas de jupe'' (deuxième partie de la jupe). Ce plastron est recouvert de ''busquière''<ref>Sous Louis XIII, la busquière est une pièce de tissu brodé visible et qui recouvre une lame de bois, de métal ou de baleine appelé ''[[busc]]''. Celui ci sert de pièce de maintien au corsage (page 458, F. Boucher, 1996)</ref>.
Les manches tailladées et bouffantes s'appuient sur un coussin rembourré de jonc de mer.
Le corps de jupe et le bas de jupe sont toujours de couleurs claires et à motifs alors que la ''[[Robe (vêtement)|robe]]'' (par-dessus la jupe) est noire. Celle-ci possède des mancherons fendus et noués au coude sur la manche du corps.
La robe s'ouvre sur la jupe ou cotte. Cette dernière est parfois relevée sur la cotte de dessous. Ces trois jupes l'une sur l'autre s'appellent respectivement : ''la modeste'' (avec des mancherons garnis de rubans), ''la friponne'' et ''la secrète'' (en-dessous).
Les [[lingerie|dessous]] que portent les [[femmes]] n'ont pas beaucoup changé et se composent d'une chemise et du caleçon du {{XVIe siècle}}, auquel sont rattachés les bas.
{{clr}}
== La mode de 1645 à 1675 ==
La mode de [[1645]] à [[1675]] témoigne de la magnificence du règne de [[Louis XIV]].
=== Le costume masculin <ref>Boucher, F. (1996). Histoire du costume en occident</ref>===
Le costume masculin de cette époque se caractérise par son ampleur et par la somptuosité et l'extravagance de ses détails.
[[Image:Louis_ambassador_1663.jpg|thumb|left|400px|Louis XIV recevant les ambassadeurs des treize cantons suisses, 1663. Antoine van der Meulen. Versailles, musée national du château. Sur ce tableau, on peut voir un modèle de rhingrave avec l'abondance caractéristique de cette époque de boucles de ruban (petites oies). Les souliers ont des rubans en ailes de moulin.]]
À partir de [[1650]], le costume laisse derrière lui la sobriété du règne de Louis XIII. Sous Louis XIV apparaît la ''rhingrave''. Il s'agit d'une [[Culotte (vêtement)|culotte]] dont les jambes sont très larges avec de nombreux plis. Cette pièce est tellement large qu'elle ressemble à une jupe ; la ''rhingrave'' est garnie de dentelles et de boucles de [[ruban]] très abondantes. Sur les souliers, les [[Rose (fleur)|rose]]s succèdent à des nœuds en ailes de moulin. La ''rhingrave'' atteint son maximum en largeur en [[France]], en [[Allemagne]] et en [[Angleterre]] alors que l'[[Espagne]] paraît ne pas être influencé par cette mode.
Après [[1680]], ces haut-de-chausses bouffants deviennent de moins en moins larges jusqu'à devenir collants.
Le pourpoint se raccourcit et s'ouvre sur le devant pour laisser entrevoir entre celui-ci et les chausses la chemise portée bouffantes. Les manches sont très courtes. Le costume est surchargé de garniture (notamment de bouclettes de ruban appelées ''petites oies''). Puis le ''[[justaucorps]]''<ref>Vêtement ajusté, déjà utilisé chez les militaires et à partir de 1670 dans le l'habillement civil. Au XVIII{{e}} siècle, il devient sous une forme simplifiée et en comportant moins d'ornements ''l'habit'' (page 467, F. Boucher, 1996).</ref> fait son apparition et se porte sur la ''veste''. La [[veste]], anciennement appelé le pourpoint, est un vêtement de dessous. Le devant et les manches de la veste sont en riche tissu et le dos en étoffe commune. Avec le temps, la veste se réduit en longueur et perd ses manches pour devenir le [[gilet]].
Le [[chapeau]] est en [[feutre (textile)|feutre]] et empanaché, mode suivi dans la rue avec une plume de faisan en garniture.<ref name="costume01">{{Ouvrage|titre=[[Référence:Le livre des costumes|Le livre des costumes]]|éditeur=Éditions [[Gallimard]]|collection= découverte cadet |titre volume= La mode à travers les siècles|auteurs=Jean-Louis Besson|langue= français|année= 1986|lieu= Paris|publi= 1994|pages= 75|isbn= 2-07-039531-6}}</ref>
=== Le costume féminin ===
Le costume féminin affiche une certaine sobriété au service d'une délicate coquetterie.
La forme du costume féminin ne change pas fondamentalement pendant le règne de Louis XIV. On notera tout de même une plus grande somptuosité dès [[1670]] qui à nouveau cédera la place à une mode plus austère et simple (sous l'influence de [[Madame de Maintenon]]<ref>Économiquement, la fin du règne de Louis XIV fut difficile notamment à cause des nombreuses guerres entreprises par Louis XIV. La simplicité des costumes est due aussi à cela. Toutefois la prospérité revint en France dès 1714. (page 22,J. Ruppert, 1990. voir aussi l'article ''Louis XIV'' par V-L. Tapié, Encyclopaedia Universalis)</ref>)<ref>Boucher, F. (1996). Histoire du costume en occident</ref>.
[[Image:Netscher_Huygens.jpg|thumb|left|280px|Portrait de Susanna Huygens (1667-1669) par Caspar Netscher. Le corps de la jupe recouvre un corps baleiné rigide qui tombe plus bas que la taille. Le décolleté est en ovale. La dentelle de la chemise dépasse au niveau de ce décolleté.]]
Le corps de la jupe recouvre un corps baleiné rigide qui tombe plus bas que la taille. Le décolleté est en ovale. La dentelle de la chemise dépasse au niveau de ce décolleté. Ce col de lingerie ou de dentelle (voire de [[mousseline]] drapée) qui suit la forme ovale du corsage plutôt que d'entourer le cou est la seule [[innovation]] du costume féminin sous Louis XIV. Les manches de la chemise sont elles aussi visibles sous les manches de la robe. Un [[bijou (mode)|bijou]] peut être placé sur le devant du corps, bijou qui est appelé ''boute-en-train'' ou ''tâtez-y''. Le corsage très serré donne un aspect guindé<ref>Boucher, F. (1996). Histoire du costume en occident. Ruppert, J. (1990). Le costume : époques Louis XIV et Louis XV.</ref>.
Dès [[1680]], le bas de jupe de dessous et le devant du corsage sont recouverts de [[passementerie|passements]], de [[broderie]]s et de nœuds de ruban appelés ''galans''. Le manteau, auparavant dit jupe de dessus ou robe, est relevé de chaque côté par des rubans. Le manteau se termine par une traîne dont la longueur à la [[Cour royale|cour]] est fonction du rang social. La jupe du dessous est en [[taffetas]] alors que le manteau est en étoffes damassées (tissu où sur l'endroit des motifs brillants apparaissent sur un fond mat et inversement sur l'envers du tissu) ou brochées (l'étoffe est tissé avec des fils de soie, d'or ou d'argent de façon à former des motifs en relief). Il y a d'abord une préférence pour les étoffes rayées et [[Moiré (effet de contraste)|moirées]] et par la suite pour les ramages (décorations qui reproduisent des motifs de feuillages). Le costume de cour dispose de manches courtes d'où sortent les manches de la chemise ; les dentelles qui garnissent les manches sont parfois amovibles. À partir de [[1672]], on adopte les déshabillés pour l'été et l'hiver. Pour l'hiver, les femmes portent des mantelets et des manchons et les robes sont doublées de [[panne]]<ref>Boucher, F. (1996). Histoire du costume en occident. Ruppert, J. (1990). Le costume : époques Louis XIV et Louis XV.</ref>.
Les [[coiffure]]s prennent de la hauteur : quand elles dégagent les oreilles, il est question de coiffure ''à l'effrontée'' (car elle permet d'entendre les propos coquins) ; cette élévation de la chevelure mènera à la mode de la [[perruque]]<ref name="costume01"/>. La [[Mouche (homonymie)|mouche]] est en vogue.
Les jupes prennent de l'ampleur et à la fin du XVII{{e}} siècle, la ''[[tournure]]'' est inventée afin de faire bouffer le manteau. Les brandebourgs sur les costumes féminins font leur apparition comme sur les costumes masculins<ref>Boucher, F. (1996). Histoire du costume en occident. Ruppert, J. (1990). Le costume : époques Louis XIV et Louis XV.</ref>.
''Voir aussi l'article : [[Us et coutumes à la cour de Versailles]]''
== La mode de 1675 à 1705 <ref>Boucher, F. (1996). Histoire du costume en occident</ref>==
La mode de 1675 à 1705 annonce un esprit nouveau qui se traduit dans le costume par les prémices d'une mode féminine nouvelle
[[Image:Louis14-P.jpg|thumb|300px|Bal à la Française, almanach, 1682. Paris. Bibliothèque nationale de France, cabinet des Estampes]]
Le port du justaucorps se diffuse ; il est généralement en drap de bonne qualité, en [[velours]] ou en [[soie]]. Dans le costume masculin, on note deux changements principaux : les [[poche (vêtement)|poches]], avant réalisées verticalement, deviennent horizontales. Deuxièmement, les [[basque]]s du justaucorps se raidifient et s'augmentent de plis creux séparés par une fente boutonnée.
La forme du costume féminin se métamorphose très peu. Le seul changement à remarquer concerne l'accroissement du nombre d'ornement. On peut voir sur le devant des jupes des ''falbalas'' (volants), des ''prétintailles'' (motifs découpés dans différentes étoffes et qui sont appliqués). La robe est considérablement relevée sur les hanches dévoilant ainsi le devant de jupe. Celui ci est maintenu par des [[jupon]]s raidis.
[[Image:Lombrelle_a_la_fin_duXVIIe_siecle.gif|left|200px|''L'ombrelle à la fin du XVIIe siècle.'' Source : L'art Les Artifices de la beaute, 6 ed. Uzanne, Octave. Paris 1902 ; page 308. La robe est largement retroussée sur la jupe du dessous. Le parasol est une invention nouvelle.]]
D'autres évolutions pointent légèrement à la fin du XVII{{e}} siècle, principalement à travers les robes dites ''innocentes'', ''battantes'', ''déshabillées'' ou ''négligées''. Ces types de robe, introduites par [[Madame de Montespan]] par souci de cacher ses grossesses, sont les prémisses des modes assouplies du XVIII{{e}} siècle. La mode féminine se métamorphose de façon importante qu'à partir de 1705.
On peut souligner aussi le décolleté carré avec un volant de dentelle ou de lingerie, toujours, appartenant à la chemise et des manches plates avec un revers d'où déborde ''l'engageante'' de dentelle ou de linon.
== Conclusion<ref>Boucher, F. (1996). Histoire du costume en occident</ref> ==
Les modes nouvelles du début du XVIII{{e}} siècle sont reçues avec beaucoup de succès. Cela montre une société en marge de Versailles, composée d'individus plus jeunes et issus des nouveaux milieu financier et du commerce. Ces jeunes gens sont affranchis des modes de Versailles et des obligations de la cour. Ils préfèrent chercher leur bien-être que d'obéir à l'autorité du souverain.
{{citation|C'est dans une modification générale des esprits et des goûts qu'il faut chercher l'origine de l'évolution formelle du costume au XVIIIe siècle.}} (Page 225, F. Boucher. 1996).
Au début du {{XVIIIe siècle}}, les arts et par extension le costume cherche à décrire les aspects de la [[vie]] et de l'[[individu]] par la lumière et les couleurs. Le costume va retranscrire la nouvelle sensibilité de l'époque ainsi que l'émergence de nouveaux besoins : plus de légèreté et plus de fantaisie.
== Voir aussi ==
=== Articles connexes ===
* [[Histoire du costume]]
<small>NB : Les liens internes qui suivent peuvent être intéressants dans la mesure où ils permettent de saisir l'essence historique du XVII{{e}} siècle, c’est-à-dire l'environnement politique, artistique et économique dans lesquels ont évolué les différents acteurs de ce siècle.</small>
* [[Henri IV de France]]
* [[Louis XIII]]
* [[Louis XIV]]
* [[Us et coutumes à la cour de Versailles]]
* [[Réforme protestante|Réforme]]
* [[Guerres de religion (France)]]
* [[Politique anti-protestante de Louis XIV]]
* [[Baroque]]
* [[Classicisme]]
=== Liens externes ===
{{CommonsCat|17th century fashion|les costumes du XVIIe siècle}}
* {{fr}} [http://17emesiecle.free.fr/Mode.php La mode au XVII{{e}} siècle.]
* {{fr}} [http://histoiremesure.revues.org/document107.html ''Jalons pour une histoire du costume commun'' par Micheline Baulant.]
* {{fr}} [http://archive2006.nouvellefrance.qc.ca/costumez-vous Homme sous Louis XIII.]
=== Bibliographie ===
* Boucher, F. (1996). ''Histoire du costume en occident''. Paris : Flammarion.
* Meyer, J. ''Louis XIII''. Encyclopaedia Universalis.
* Ruppert, J. (1990). ''Le costume : époques Louis XIV et Louis XV.'' Paris : Flammarion.
* Tapié, V-L. ''Louis XIV''. Encyclopaedia Universalis.
== Notes et références ==
<references />
{{Portail|mode|FGS}}
[[Catégorie:Histoire du costume]]
[[Catégorie:Courant de mode]]
[[Catégorie:XVIIe siècle]]