Parfum
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2008-07-22T16:00:15Z
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/* Matières premières synthétiques */
{{voir homonymes|Le Parfum (homonymie)}}
[[Image:Parfums.jpg|thumb|right|350px|Quelques parfums. De gauche à droite sur la photo : Jungle (Kenzo), Poison (Dior), Parfum de Peau (Montana), Shalimar (Guerlain), 1881 Femme (Cerruti) et Angel (Thierry Mugler).]]
Le '''parfum''' est une composition harmonieuse créée à partir de différentes essences. Le mot parfum est aussi souvent employé au sens large pour désigner une odeur. Le parfum désigne aussi une concentration olfactive particulière, la concentration olfactive la plus intense, proposée par les marques de parfums (Guerlain, Chanel, Estée Lauder…) : on dit aussi extrait. Par abus de langage, parfum est aussi utilisé aujourd’hui pour désigner une eau de toilette, une eau de parfum ou une eau de Cologne.
La personne qui crée un parfum est appelé [[parfumeur|nez]].
==Origine du mot parfum==
Le mot parfum serait né de l’expression ''per fume'', qui signifie {{guil|par la fumée}}. Les premières utilisations du parfum étant sacrées, ou du moins rituelles, le parfum était utilisé originellement par fumigation et non sous forme liquide comme aujourd’hui.
Le mot '''parfum''' est apparu tardivement dans la langue française (aucune mention avant [[1528]]). Dérivé du verbe ''fumer'', il a d’abord évoqué des substances odoriférantes qui se brûlaient, par exemple l’[[encens]], puis a pris son sens actuel au {{XVIIe siècle}}. Mais si le mot est récent, l’usage du parfum est très ancien, remontant à la plus haute [[Antiquité]].
==Historique du parfum==
De nombreuses tablettes cunéiformes nous montrent que l’usage et le commerce du parfum étaient connus dès les [[Sumer|Sumériens]].
Tous les peuples antiques en ont fait une grosse consommation, notamment les [[Égypte|Égyptiens]] ([[Alexandrie]] possédait d’importantes fabriques). Même s’il a eu aussi un usage profane, il était surtout utilisé lors de pratiques religieuses (offrandes aux dieux, embaumement des corps). Les techniques de production étaient rudimentaires, et le resteront jusqu’à la fin du [[Moyen Âge]] : les produits étaient broyés, pilés, bouillis, imprégnés de matières grasses, et on utilisait surtout des écorces, des résines, des racines ou des matières animales servant de fixateurs. La vedette était alors l’encens, produit d’abord à [[Oman]], et qui a largement contribué à la création des royaumes d’[[Arabie]]. À titre d’exemple, l’encens est cité 118 fois dans la [[Bible]], dont 113 dans l’[[Ancien Testament]]. Sont également cités à diverses reprises le cinnamome, l’[[acanthe]], la [[myrrhe]], le [[nard]], l’[[aloès]], le [[Safran (épice)|safran]] ou le [[roseau]] odorant.
Le commerce du parfum a également fait la prospérité des villes phéniciennes et grecques. C’est le cas notamment de [[Chypre (pays)|Chypre]], où de nouveaux parfums ont été mis à la mode, utilisant les fleurs ([[rose (fleur)|rose]], [[Iris (genre végétal)|iris]], [[lys]], [[jasmin]]), ou encore de [[Corinthe]], qui passe pour la cité ayant commercialisé les flacons de parfum (aryballes et alabastres).
Les Romains ont continué à utiliser les parfums, mais on ne leur doit guère d’innovations, sinon le remplacement de la terre cuite par le verre pour la confection des flacons. Le Moyen Âge chrétien ne semble guère avoir fait usage des parfums, sinon lors de cérémonies religieuses. Cependant, après les [[croisades]], la consommation semble augmenter, en particulier sous forme de boules de savon et d’eau de rose.
Le grand bouleversement se produit à la fin du Moyen Âge et à la [[Renaissance : période de l'histoire|Renaissance]], avec deux innovations : d’une part le perfectionnement de l’[[alambic]], avec un système de refroidissement facilitant la [[distillation]] ; de l’autre la découverte de l’[[éthanol|alcool éthylique]], permettant de donner au parfum un support autre que des huiles ou des graisses. Le premier alcoolat célèbre est ''l’Eau de la Reine de Hongrie'' ({{s-|XIV|e}}), préparation à base de [[romarin]] et d’essence de [[térébenthine]].
Le parfum acquiert alors ses lettres de noblesse en Occident. On l’utilise notamment pour parfumer les [[vêtement]]s, en particulier les [[gant]]s, le métier de parfumeur étant alors associé à celui de gantier. La ville de [[Grasse]] devient la capitale du parfum, on y met au point de nouvelles techniques permettant de mieux recueillir l’essence des fleurs fragiles. Au {{XVIIIe siècle}}, on parfume tout, depuis le corps jusqu’aux vêtements et aux divers accessoires, notamment les cuirs. Mais il faudra attendre encore un siècle pour voir apparaître le vaporisateur.
La dernière révolution a lieu à la fin du {{XIXe siècle}}, avec l’essor industriel dont les conséquences sont considérables : conditionnement fabriqué en série, apparition des grands magasins et surtout arrivée des premiers produits de synthèse, liés au développement de la [[chimie organique]].
C’est Aimé [[Guerlain]], fils du parfumeur qui avait ouvert un magasin à [[Paris]] en [[1828]], qui crée le premier parfum à éléments de synthèse en [[1889]]. Il contient alors de la [[vanilline]] et de la [[coumarine]]. La parfumerie moderne est née.
==Principales matières utilisées==
''Voir aussi la [[liste des plantes à cosmétique et à parfum]]''.
===Matières premières végétales===
*'''[[Fleur]]s''' : les plus nobles sont sans doute la [[rose (fleur)|rose]] et le [[jasmin]], auxquels on ajoutera la [[tubéreuse]] et l’[[Iris (genre végétal)|iris]], tout en sachant que le parfum de ce dernier n’est pas fourni par la fleur, mais par le [[rhizome]]. Les autres fleurs les plus utilisées sont la [[violette]] (dont on prend surtout les feuilles), la [[fleur d'oranger|fleur d’oranger]] (ou [[néroli]]), le [[Acacia dealbata|mimosa]], les [[narcissus|narcisses]] et bien sûr la [[lavande]], sans oublier l’[[ylang-ylang]] (ou ilang-ilang), fleur originaire des îles de l’[[océan Indien]]. La mode de ces fleurs varie selon les époques. Leurs essences sont aujourd’hui le plus souvent reconstituées plus ou moins bien, par des mélanges de molécules aromatiques synthétiques, ce qui en diminue largement le prix.
*'''[[Fruit]]s''' : pour l’essentiel, les fruits utilisés en parfumerie sont des [[agrume]]s. Ils constituent une famille olfactive appelée ''hespéridés'', très présente dans les eaux de Cologne. On y trouve les diverses variétés de [[citron]]s et d’[[orange (fruit)|oranges]], notamment la [[lime (fruit)|lime]]tte et la [[bergamote]]. Les autres fruits sont le plus souvent des produits de synthèse, le plus fréquemment utilisé étant la [[vanille]].
*'''Autres matières végétales''' : elles sont nombreuses, depuis les arbres jusqu’aux herbes les plus modestes. Dans un arbre ou un arbuste, on peut utiliser l’écorce ou le bois ([[cannelle (écorce)|cannelle]], [[santal]], [[cèdre]], [[bouleau]], [[gaïac]]), ou encore la résine ([[encens]], [[myrrhe]], [[styrax|benjoin]], [[Ciste|labdanum]]), voire les mousses qui se développent sur son écorce (mousse du chêne). Pour les plantes, on les prend telles quelles ([[romarin]]), ou bien on préfère leurs feuilles ([[patchouli]], [[verveine]]), leurs racines ([[vétiver]], [[gingembre]]) ou leurs graines ([[cardamome]], [[coriandre]], [[fève tonka]]).
===Matières premières animales===
Six essences animales sont utilisées dans la confection de parfums, le plus souvent aujourd’hui sous forme synthétique car des questions réglementaires ou d’éthique empêchent ou freinent leur emploi. Elles jouent le rôle de fixateurs et se rencontrent surtout dans les parfums masculins, du moins pour les trois premières.
* Le [[musc]], sécrétion produite par un cervidé mâle appelé chevrotin porte-musc. Le musc est produit par le chevrotin du Tibet pour attirer la femelle (c’est une substance qui peut être sentie à plus de {{unité|1|km}} aux alentours). Pour protéger l’espèce, la chasse a été interdite et l’exportation de musc est sévèrement réglementée : autrefois il fallait tuer le chevrotin pour récupérer ses glandes et désormais les muscs de synthèse sont beaucoup moins chers.
* Le [[castoréum]], excrétion sébacée du [[castor (animal)|castor]]. Le castoréum est issu des glandes situées entre l’anus et les parties génitales du castor du Canada (mâle et femelle). Cette substance est un produit huileux qui sert à imperméabiliser la fourrure du castor.
* La [[civette]], sécrétion de l’animal du même nom. Le produit recherché s’obtient par curetage dans la partie anale de l’animal.
* L’[[ambre gris]], sorte de déjection issue du [[cachalot]], qui erre sur les flots pendant de long mois avant d’être recueillie sur les plages des océans indien ou pacifique, le plus souvent.
* La [[cire d'abeille|cire d’abeille]], sécrétion produite par les abeilles dans la ruche, on l’extrait sous forme d’absolue (produit final) au moyen de solvants volatils produisant une concrète qui, lavée à l’alcool donne l’absolue de cire d’abeille ou absolue de brèche d’abeille
* L’[[hyraceum]] est produite par le [[Daman du Cap]] (''[[procavia capensis]]''), un petit mammifère d’[[Afrique du Sud]] ayant l’apparence d’un gros rongeur. L’[[hyraceum]] est de l’urine riche en phéromones déposées par les membres d’une colonie, toujours au même endroit. Après plusieurs siècles de vieillissement, l’urine est pétrifiée. Elle prend alors la forme d’une pierre d’un brun sombre. ce produit est alors traité sous forme de teinture, ou par dissolution dans des solvants comme l’alcool. L’hyraceum est utilisé en parfumerie et en médecine traditionnelle.
===Matières premières synthétiques===
L’essor de la chimie au milieu et à la fin du {{s-|XIX|e}} a profondément modifié la parfumerie et ses techniques de fabrication. La synthèse a notamment permis aux parfumeurs d’accéder à de nombreuses matières premières qui n’existent pas à l’état naturel. Ainsi, depuis la fin du {{s-|XIX|e}}, la [[chimie]] joue un rôle de plus en plus important en parfumerie. Certains composés naturels très chers ou très difficiles à se procurer (c’est le cas par exemple des essences animales) ont été remplacés par des produits synthétiques. Cette évolution a permis de faire que le parfum ne soit pas un produit inabordable, notamment grâce à l’apparition de nouvelles maisons (Guerlain, Piguet, Coty) à la même époque. Les composés synthétiques permettent aussi dans certains cas de préserver la flore (déforestation, plantes en voie de disparition…) et la faune (les muscs synthétiques préservent les animaux tels civette ou bouquetin à musc).
Vers 1830, en France, des chimistes (et non des parfumeurs) ont mis au point pour la première fois des techniques permettant la synthèse de molécules odorantes. De nos jours, ces molécules synthétiques représentent {{unité|98|%}} de la totalité des substances utilisées en parfumerie.
Ce pourcentage s’explique du fait que la synthèse représente de nombreux avantages. Tout d’abord, certaines odeurs comme elles du muguet ou du lilas n’avaient jamais pu être extraites bien que le parfum qu’elles dégageaient fût plus que prometteur. Désormais, grâce aux progrès dans le domaine de la chimie organique leur synthèse est possible. D’autre part, le coût de fabrication des essences végétales, les quantités de fleurs et les difficultés d’approvisionnement liées aux conditions climatiques ou économiques ont rendu obligatoire le recours aux molécules de synthèse. De même pour les fragrances issues des sécrétions produites par les animaux : depuis l’apparition de leurs équivalents synthétiques, les matières premières animales ne sont quasiment plus utilisées pour des raisons évidentes de protection des animaux (à noter qu’elles ne sont cependant pas interdites). Les parfums synthétiques ont donc des avantages économiques (puisque avant les années 1900 les parfums n’étaient accessibles qu’aux classes aisées), mais également écologiques. Mais en plus de copier la structure chimique des molécules existantes dans la nature, elle permet d’enrichir la palette des parfumeurs avec des odeurs totalement inédites et souvent à l’origine de succès commerciaux. Effectivement, autrefois, les créateurs en parfumerie avaient à leur disposition seulement 300 odeurs différentes alors qu’aujourd’hui, ils en possèdent plus de {{formatnum:4000}} pour composer leurs fragrances et ce chiffre ne cesse d’augmenter !
Pour réaliser la synthèse d’une substance, il faut tout d’abord chercher les composants (molécules) de l’odeur à reproduire en employant des techniques sophistiquées d’analyse telles que le {{lang|en|''[[head space]]''}}. Une fois que les molécules ont été identifiées et isolées, on peut les reproduire en laboratoire. Deux possibilités s’offrent aux chimistes : l’[[hémisynthèse]] ou la synthèse. L’[[hémisynthèse]] est une technique qui permet de réaliser une synthèse à partir d’une molécule naturelle, tirée d’une essence végétale, déjà très proche de celle qu’on recherche et qui subira seulement quelques transformations : elle deviendra ainsi totalement identique à celle désirée. Par exemple pour la [[vanille]], l’espèce odorante majoritaire appelée principe actif, est la [[vanilline]]. Elle n’est présente qu’à {{unité|2|%}} dans les gousses : son extraction ne suffirait donc pas à couvrir les besoins mondiaux. C’est pourquoi on a décidé de réaliser la synthèse de la vanilline à partir de la [[lignine]], un sous produit de la fabrication du papier, on obtient ainsi une molécule identique mais 300 fois moins chère. La [[synthèse]] totale, elle, recrée les corps à partir d’une matière fossile issue de la pétrochimie (alcool, benzène, acides, etc.) comme par exemple les réactions d’[[estérification]]) qui correspondent à l’action d’un acide sur un alcool. Une synthèse nécessite parfois toute une série de réactions chimiques ([[estérification]], [[cyclisation]] : rendre une molécule linéaire cyclique, [[hydrogénation]], etc.). Plus il y a d’étapes, plus le produit final coûtera cher.
==Maisons de composition de parfum==
Si les marques imaginent et lancent de nombreux parfums, dans la plupart des cas ce ne sont pas elles qui formulent ces parfums. Ainsi des créations comme Le Mâle de Jean Paul Gaultier, ck one de Calvin Klein, J’Adore de Dior ou Flower by Kenzo ont été formulées par des parfumeurs. Les parfumeurs travaillent le plus souvent dans des maisons de composition, telles Firmenich, IFF, Givaudan, Takasago, Symrise, Fragrance Resources… Certains parfumeurs travaillent toutefois exclusivement pour une marque de parfums (Chanel, Hermès, Jean Patou). On utilise alors l’expression : parfumeurs maison.
==Techniques de fabrication==
On appelle ''extraction'' le processus qui permet de transformer en essence une matière première. Les exemples ci-dessous concernent les formes traditionnelles d’extraction, et ne tiennent pas compte des méthodes chimiques utilisées actuellement.
* '''L’expression''' : pratiquée uniquement avec les agrumes, elle permet par simple pression d’extraire l’essence contenue dans l’écorce des fruits. L’opération est aujourd’hui accomplie grâce à des centrifugeuses.
* '''La distillation à la vapeur d’eau''' : la matière première récoltée est disposée dans un alambic, avec de l’eau qu’on porte à ébullition. La vapeur d’eau transporte l’essence dans un condensateur, puis dans un séparateur.
* '''La rectification''' : les essences obtenues par distillation sont parfois purifiées par rectification sous vide, procédé à basse température plus respectueux des matières fragiles.
* '''L’enfleurage à chaud''' : utilisé avec des pétales de fleurs pas trop fragiles (rose, narcisse), il consiste à les plonger dans un bain de graisse animale que l’on fait chauffer à plusieurs reprises. Lorsque les fleurs ont donné toute leur essence, elles sont jetées et remplacées par d’autres, jusqu’à obtention d’une graisse suffisamment saturée. La graisse est ensuite lavée avec de l’alcool, jusqu’à obtention de l’essence dite ''absolue''.
* '''L’enfleurage à froid''' : utilisé lorsque les fleurs sont trop fragiles (jasmin, tubéreuse). Le principe est le même que pour l’enfleurage à chaud, mais les pétales sont disposés sur des tiroirs remplis de graisse froide. L’enfleurage n’est plus pratiqué aujourd’hui de cette façon.
* '''L’extraction par solvants''' : se fait à l’aide de solvants volatils (éther de pétrole, hexane, [[benzène]], ce dernier n’étant plus utilisé aujourd’hui) suivi en général par une extraction à l’[[éthanol]].
* '''La macération''' : pratiquée pour obtenir les essences animales, elle consiste à laisser macérer la matière première dans de l’alcool.
Une fois les diverses essences obtenues, c’est au [[parfumeur]] qu’il conviendra de les mélanger, par de savants dosages dont lui seul a le secret. Le parfumeur utilise pour cela un [[Orgue à parfum]], boîtier ou étagère en forme d’orgue contenant une sélection des extraits à mélanger. Puis le parfum obtenu sera mêlé à un [[excipient]], en principe de l’alcool, mais également de l’eau et d’autres solvants avec une concentration plus ou moins forte selon le produit que l’on veut obtenir.
==Familles olfactives==
Les parfums sont traditionnellement classés en sept grandes familles olfactives, dont les noms peuvent varier selon les modes :
* Les '''floraux''' sont élaborés autour d’une ou plusieurs senteurs florales. Lorsqu’une impression olfactive est fondée sur une seule fleur, on parle de ''soliflores'' (c’est le cas de ''Diorissimo'' avec le muguet).
* Les '''chyprés''' forment une famille née après la création du parfum ''Chypre'' en 1917 de [[François Coty]]. Ce sont des parfums initialement construits sur un accord bergamote notes fleuries (rose, jasmin…) et évoluant vers un fond boisé / mousse (mousse de chêne-patchouli) -labdanum.
* Les '''fougères''' sont construites sur une alliance de lavande, notes aromatiques, géranium, vétiver, coumarine, mousse de chêne. Elles sont à la base de nombreuses eaux de toilette masculines. ''Jicky'', une des seules vraies fougères au féminin est créé en 1889 par Guerlain. ''Pour un Homme'', créé par Caron en 1934, reste aujourd’hui un des parfums fougère les plus emblématiques.
* Les '''cuirs''', également très masculins, sentent le miel, le tabac et le bouleau. On a souvent coutume de classer cette famille, très petite en terme de lancements, dans la famille chypre.
* Les '''boisés''' désignent des parfums dominés par des notes boisées telles le vétiver, le[[cèdre]], le [[santal]], le [[patchouli]]…
* Les '''orientaux''' sont dominés par un mélange de [[vanille]], de notes de baumes et de résines telles la fève tonka ou l’opopanax. Un des 1{{ers}} parfums {{guil|orientaux}} fut [[Shalimar de Guerlain|Shalimar]] en 1925.
* Les '''hespéridés''' sont construits à base de zestes d’agrumes, et constituent en principe la dominante des [[Eau de Cologne|eaux de Cologne]].
==Description d'un parfum==
Il est impossible de décrire un parfum en faisant la liste de ses composants, d’une part parce que ceux-ci sont souvent très nombreux, de l’autre parce que le parfumeur (malgré certaines pressions de l’[[Union européenne]]) n’est pas tenu de communiquer cette liste au public. Par contre, il est possible de classer un parfum selon sa famille olfactive, et de le décrire en fonction des notes qui apparaissent lors de son utilisation. Ces notes olfactives se différencient en '''notes de tête''' (celles qui sont liées à la première impression olfactive et sont les plus volatiles), '''notes de cœur''' (celles qui constituent le cœur du parfum et demeurent pendant plusieurs heures), et enfin '''notes de fond''' (celles qui persistent longtemps après que le parfum ait été vaporisé et qui peuvent rester des mois sur un vêtement).
À titre d’exemple, voici la description du parfum ''Coco'' de Chanel (source : http://senteurs.free.fr) :
*'''Famille''' : semi-ambré fleuri.
*'''Tête''' : [[bergamote]], [[vert (parfum)|vert]].
*'''Cœur''' : [[jasmin]], [[rose (fleur)|rose]], [[fleur d'oranger|fleur d’oranger]], [[pêche (fruit)|pêche]].
*'''Fond''' : [[frangipanier]], [[vanille]], [[baume]]s, [[opopanax]], [[santal]].
==Classement par taux de concentration==
Il y a des parfums pour toutes les bourses, les prix variant en fonction de la réputation du produit, mais aussi selon le taux de concentration du parfum proprement dit dans l’[[excipient]] (''alcool type éthanol, etc.'') :
* Les ''eaux de solide'' (EdS) (lancé en 1994) sont dosées à environ {{unité|1|%}}.
* Les ''eaux légères'', sur excipient aqueux, ne contiennent qu’environ {{unité|4|%}} de concentré.
* Les ''[[Eau de Cologne|eaux de Cologne]]'' (EdC) (lancé en 1709) sont dosées à environ {{unité|7|%}}.
* Les ''eaux de toilette'', (EdT) contiennent de 8 à {{unité|12|%}} de concentré.
* Les ''eaux de parfum'', (EdP) beaucoup plus chères, atteignent un taux de concentration de 12 à {{unité|15|%}}.
* Les ''parfums'' ou ''extraits''. À partir de {{unité|20|%}}, on entre dans le domaine des ''extraits'', dont les prix sont souvent inabordables. Le taux de concentration peut atteindre {{unité|40|%}} dans le cas de parfums particulièrement prestigieux. L’extrait n’est toutefois pas un assemblage pur de matières premières (formule brute utilisée par le parfumeur, aussi appelée concentré) puisqu’il contient également de l’alcool au même titre que l’eau de toilette ou de parfum.
* Les [[Huile essentielle|huiles essentielles]] : ce terme s’applique aux produits aromatiques et volatils purs extraits des '''végétaux''' uniquement ; il ne s’agit donc pas de parfum en tant que tel. Dans l’absolu, le terme d’huile essentielle désigne les composants chimiques non dilués dans l’excipient ; dans la pratique, le terme est souvent confondu, l’huile essentielle ne se trouvant quasiment jamais pure.
==Parfums et parfumeurs célèbres==
=== Historique ===
Quelques parfumeurs ont marqué leur temps, et quelquefois l’histoire de la parfumerie :
En [[1709]], [[Jean Marie Farina]] fonde la maison de parfum, [[Farina gegenüber]] à [[Cologne]] qui est aujourd’hui la plus ancienne maison de parfum du monde. Il appelle son nouveau parfum ''[[Eau de Cologne]]'' en honneur de sa ville. Il rend Cologne célèbre dans le monde entier en tant que ville du parfum.
Autre acteurs majeurs dans l’histoire du parfum : les membres de la famille [[Guerlain]], dont la dynastie commence avec [[Pierre-François Guerlain]], qui ouvre une parfumerie à [[Paris]] en [[1828]].
En [[1853]], la maison Guerlain crée ''l’Eau de l’Impératrice'', et devient le premier fournisseur de [[Napoléon III|Napoléon {{III}}]]. Mais la date la plus importante est sans doute [[1889]], année où [[Aimé Guerlain]] crée [[Jicky de Guerlain|Jicky]], considéré comme le premier grand parfum français, le premier alliant essences naturelles et essences de synthèse.
S’ensuivra la création d’un parfum destiné aux hommes, ''Mouchoir de Monsieur'' ([[1904]]) composé par [[Jacques Guerlain]] à une époque où l’homme est encore très rétif au parfum.
Autre grand succès de Jacques Guerlain, ''Shalimar'' crée en ([[1925]]) souvent copié mais jamais égalé.
Citons aussi un autre grand parfumeur {{guil|indépendant}}, [[François Coty]], surtout connu pour ''Chypre'' ([[1917]]), un parfum d’une telle renommée qu’il donnera naissance à une famille olfactive. On doit à François Coty un certain nombre d’innovations dans le marketing : création d’une gamme de produits dérivés à partir d’un parfum (rouge à lèvres, poudre de riz…) ; création de flacons prestigieux produits par les maisons les plus célèbres, notamment [[Lalique]].
Autrement, les génies de la parfumerie, également appelés {{guil|nez}}, demeurent bien moins connus que les parfums qu’ils ont créés. C’est à [[Ernest Beaux]] que l’on doit le n°5 de Chanel. [[Edmond Roudnitska]] a créé pour [[Christian Dior|Dior]] ''Diorissimo'' et ''Eau Sauvage''. [[Henri Alméras]] a composé pour [[Jean Patou]] ''Joy'' ([[1929]]), lancé à l’époque comme étant le parfum le plus cher du monde.
On remarque que ces {{guil|nez}} célèbres sont toujours des hommes. Depuis quelques dizaines d’années, on voit cependant apparaître des parfumeuses de renom, en particulier Sophia Grosjman ou, plus récemment, Sophie Labbé, Céline Ellena et [[Olivia Giacobetti]].
===Les parfumeurs ou ''nez''===
{{Article détaillé|Parfumeur}}
C’est le surnom par lequel on désigne les créateurs de parfums. À l’origine, les parfumeurs étaient des artisans qui vivaient exclusivement de leur art, tels [[Jean Marie Farina]], [[François Coty]] ou la famille [[Guerlain]]. Mais le {{s-|XX|e}} a vu apparaître des parfums liés aux maisons de couture, dont le plus célèbre reste le [[N°5 de Chanel]]. Au fil du temps, les parfumeurs se sont effacés derrière des marques de plus en plus puissantes et sont devenus des prestataires au service de la griffe prestigieuse pour laquelle ils créent, mais à laquelle ils ne sont plus exclusivement attachés. Aujourd’hui et à de rares exceptions ([[Chanel]], [[Guerlain]], [[Jean Patou|Patou]], [[Hermès]], Cartier ont tous les cinq leur propre {{guil|nez}}), les parfumeurs sont salariés de groupes chimiques internationaux. Si les sociétés de parfumeurs étaient historiquement situées à [[Grasse]] comme le français [[Mane SA]], les plus grandes d’entre elles sont aujourd’hui [[suisse]]s comme les [[canton de Genève|genevois]] [[Firmenich]] et [[Givaudan]] ou [[américains]] comme la société [[International Flavors and Fragrances|IFF]]. Quand une marque décide de lancer un nouveau parfum, les parfumeurs sont mis en compétition les uns contre les autres. Au final et après de multiples essais et tests auprès des consommateurs, un seul parfum sera finalement retenu et lancé sur le marché, portant le nom de la marque et non plus celui de son créateur.
===Les groupes et leurs marques ===
* '''[[Beauté Prestige International]]''' groupe [[Shiseido]] : [[Issey Miyake]], [[Jean-Paul Gaultier]], [[Narciso Rodriguez]], [[Serge Lutens]]
* '''[[Clarins]]''' : [[Azarro]], [[Clarins]], [[Stella Cadente]], [[Thierry Mugler]]
* '''[[Coty]]''' : [[Adidas]], [[Calvin Klein]], [[Céline Dion]], [[Davidoff]], [[Jennifer Lopez]], [[Jil Sander]], [[Joop !]], [[Marc Jacobs]], [[Pierre Cardin]], [[Vivienne Westwood]]
* '''[[Estée Lauder]]''' : [[Aramis]], [[Clinique]], [[Donna Karan]], [[Lauder]], [[Michael Kors]], [[Missoni]]
* '''[[Inter Parfums]]''' : [[Burberry]], [[Céline]], [[Christian Lacroix]], [[Lanvin]], [[Paul Smith]], [[ST Dupont]]
* '''[[L'Oréal|L’Oréal]]''' : [[Giorgio Armani]], [[Cacharel]], [[Guy Laroche]], [[Lancôme]], [[Paloma Picasso]], [[Ralph Lauren]], [[Viktor & Rolf]], [[Diesel (vêtements)|Diesel]], [[Harley Davidson]], [[Daniel Hechter]], [[Kookaï]], [[Gloria Vanderbilt]], [[Slava Zaïtsev]], [[H pour Homme]], [[Minirus]], [[Yue-Sai]]
*'''[[Le Club des Créateurs de Beauté]]''' ([[L'Oréal|L’Oréal]] / [[3 Suisses]]) : [[Corinne Cobson]], [[Michel Klein]], [[Marina Marinof]]
* '''[[LVMH]]''' : [[Dior]], [[Givenchy]], [[Guerlain]], [[Kenzo]]
* '''[[Pacific Corporation Europe]]''' : [[Castelbajac]], [[Lolita Lempicka]]
* '''[[Procter & Gamble]]''' : [[Anna Sui]], [[Beverly Hills]], [[Dunhill]], [[Escada]], [[Giorgio]], [[Hugo Boss]], [[Lacoste]], [[Montblanc]], [[Patou]], [[Rochas]], [[Valentino Garavani|Valentino]], Gucci
* '''[[Puig]]''' : [[Carolina Herrera]], [[Comme des garçons]], [[Nina Ricci]], [[Paco Rabanne]], [[Payot]], [[Prada]]
* '''[[Yves Saint Laurent Beauté]]''' : [[Alexander McQueen]], [[Boucheron]], [[Oscar de la Renta]], [[Roger Gallet]], [[Stella McCartney]], [[Van Cleef & Arpels]], [[Zegna]]
===Parfums célèbres classés par année de création===
{{colonnes|taille = 35|
*1714 : ''[[Eau de Cologne]]'' de Farina ([[Jean Marie Farina]])
*1889 : ''[[Jicky de Guerlain|Jicky]]'' de [[Guerlain]] ([[Aimé Guerlain]])
*1917 : ''[[Chypre (François Coty)|Chypre]]'' de [[François Coty]]
*1921 : ''[[N°5 de Chanel|N°5]]'' de [[Coco Chanel|Chanel]] ([[Ernest Beaux]])
*1924 : ''[[Habanita]]'' de [[Molinard]]
*1925 : ''[[Crêpe de Chine]]'' de la [[parfumerie Millot]] ([[Jean Desprez]])
*1925 : ''[[Shalimar de Guerlain|Shalimar]]'' de [[Guerlain]] ([[Jacques Guerlain]])
*1927 : ''[[Arpège de Lanvin|Arpège]]'' de [[Lanvin]] ([[André Fraysse]])
*1929 : ''[[Soir de Paris]]'' de [[Bourjois]] ([[Ernest Beaux]])
*1930 : ''[[Joy de Patou|Joy]]'' de [[Jean Patou]] ([[Henri Alméras]])
*1944 : ''[[Femme (Rochas)|Femme]]'' de [[Rochas]] ([[Edmond Roudnitska]])
*1948 : ''[[L'Air du temps|L’Air du temps]]'' de [[Nina Ricci]] ([[Francis Fabron]])
*1956 : ''[[Diorissimo]]'' de [[Christian Dior]] ([[Edmond Roudnitska]])
*1959 : ''[[Monsieur de Givenchy|Monsieur]]'' de [[Givenchy]]
*1966 : ''[[Eau sauvage de Dior|Eau sauvage]]'' de [[Christian Dior]] ([[Edmond Roudnitska]])
*1967 : ''[[Cuir de Russie]] - Russisch Leder'' de [[Farina Gegenüber]] ([[Hugo Janistyn]])
*1969 : ''[[Ô de Lancôme|Ô]]'' de [[Lancôme]] ([[Robert Gonnon]])
*1972 : ''[[Aromatics Elixir]]'' de [[Clinique (entreprise)|Clinique]] ([[Bernard Chant]])
*1977 : ''[[Opium d'YSL|Opium]]'' d’[[Yves Saint-Laurent]] ([[Jean-Louis Sieuzac]])
*1978 : ''[[Azzaro pour hommes]]'' d’[[Azzaro]]
*1978 : ''[[Magie Noire de Lancôme|Magie Noire]]'' de [[Lancôme]] ([[PFW]])
*1978 : ''[[Polo (parfum)|Polo]]'' de ''[[Ralph Lauren]]'' ([[Carlos Benaïm]])
*1979 : ''[[Anaïs Anaïs]]'' de [[Cacharel]] ([[Roger Pellegrino]] de [[Firmenich]])
*1981 : ''[[Antaeus de Chanel|Antaeus]]'' de [[Chanel]] ; ''[[Kouros]]'' d’[[Yves Saint Laurent]]
*1983 : ''[[Paris d'YSL|Paris]]'' d’[[Yves Saint Laurent]] ([[Sophia Grosjman]])
*1984 : ''[[Coco de Chanel|Coco]]'' de [[Coco Chanel|Chanel]] ([[Jacques Polge]])
*1985 : ''[[Poison de Dior|Poison]]'' de [[Christian Dior]] ([[Jean Guichard]])
*1985 : ''[[Obsession de Calvin Klein|Obsession]]'' de [[Calvin Klein]] ([[Jean Guichard]])
*1987 : ''[[Loulou de Cacharel|Loulou]]'' de [[Cacharel]] ([[Jean Guichard]])
*1988 : Cool Water de [[Davidoff]] ([[Pierre Bourdon]])
*1988 : ''[[Fahrenheit de Christian Dior|Fahrenheit]]'' de [[Christian Dior]]
*1990 : ''[[Egoïste de Chanel|Egoïste]]'' de [[Chanel]] ([[Jacques Polge]])
*1992 : ''[[L'Eau d'Issey|L’Eau d’Issey]]'' d’[[Issey Miyake]] ([[Jacques Cavallier]])
*1992 : ''[[Parfum Angel|Angel]]'' de [[Thierry Mugler]] ([[Olvier Cresp]] et [[Yves de Chiris]])
*1993 : ''[[Jean-Paul Gaultier de JPG|Jean-Paul Gaultier]]'' de [[Jean-Paul Gaultier]] (Jacques Cavallier)
*1995 : ''[[CK One]]'' de [[Calvin Klein]] ([[Firmenich]])
*1995 : ''[[Dolce Vita de Dior|Dolce Vita]]'' de [[Christian Dior]] ([[Pierre Bourdon]] et [[Maurice Roger]])
*1995 : ''[[Le Mâle de JPG|Le Mâle]]'' de [[Jean-Paul Gaultier]] ([[Francis Kurkdjian]])
*1998 : ''[[Pi]]'' de [[Givenchy]]
*2001 : ''[[Coco Mademoiselle]]'' de [[Coco Chanel|Chanel]] ([[Jacques Polge]])
*2005 : ''[[Dior Homme]]'' de [[Christian Dior]] ([[Olivier Polge]])
}}
''Voir aussi la [[liste des parfums]]''.
==Santé==
Une étude belge<ref>Nardelli A et coll. : {{lang|en|''Frequency of and trends in fragrance allergy over a 15-year period''}}, Contact Dermatitis 2008 58 (3), 134–141.
</ref> montre que les parfums peuvent jouer un rôle important dans les [[allergie]]s de contact.
==Musées du parfum ou de la parfumerie==
*''Château de Chamerolle'' à [[Chilleurs-aux-Bois]] dans le [[Loiret (département)|Loiret]]
*''[[Osmothèque]]'' à [[Versailles]] en [[Île-de-France]]
*''Musée international de la parfumerie'' à [[Grasse]] dans les [[Alpes-Maritimes]]
*''[[Musée du Parfum]]'' à [[Cologne]] en [[Allemagne]]
*''[http://www.perfuminis.com/museo/index.htm Museo del Profumo]'' à [[Milan]] en [[Italie]]
*''Musée du parfum'' à [[Barcelone]] en [[Espagne]]
== Notes et références ==
<references />
*''L’ABCdaire des parfums'', Flammarion, 1998.
*''Les Parfums'', Que sais-je ?
==Voir aussi==
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}}
===Articles connexes===
* La ville de [[Grasse]]
* [[Liste des plantes à cosmétique et à parfum]], [[Liste des parfums]]
* ''[[Le Parfum]]'', roman de [[Patrick Süskind]]
{{lien marques secteur}}
===Liens externes===
* [http://www.biblioparfum.net Bibliographie spécialisée sur le parfum] : plus de 900 ouvrages y sont présentés
* [http://www.parfumeur-createur.com Société Française des Parfumeurs]
* Site de l’Osmothèque, conservatoire international des parfums : http://www.osmotheque.fr
* Site de l’Isipca, école de formation au métier de parfumeur : http://www.isipca.fr
{{Portail|chimie|mode}}
[[Catégorie:Parfum|*]]
[[an:Perfume]]
[[ar:عطر]]
[[bat-smg:Parfomerėjė]]
[[bs:Parfem]]
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[[cs:Parfém]]
[[da:Parfume]]
[[de:Parfüm]]
[[en:Perfume]]
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[[es:Perfume]]
[[et:Parfüüm]]
[[fi:Hajuvesi]]
[[he:בושם]]
[[id:Parfum]]
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[[ro:Parfum]]
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[[th:น้ำหอม]]
[[tr:Parfüm]]
[[vi:Nước hoa]]
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